OPEL FRONTERA FANKLUB

Szukając info o body lifcie Frontery B znalazłem pomocny link:
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic.php?t=32063
Wprawdzie jest to lift 3" Isuzu Rodeo Sport/Amigo, ale myślę, że dużych różnic z Fronterą B nie ma.
Posiadacze Longów też mogą się inspirować... (dodatkowa para poduszek budy)

Dodatkowe info wygrzebane w necie - przy 2" liftu jest dużo mniej kombinacji. W zasadzie tylko (albo aż) zderzaki... a jak jest w rzeczywistości może wkrótce sprawdzę organoleptycznie.

-- Dodano N 11 mar 2012 22:45:46 --

Kontynuując wątek - szykuję się do liftu budy i... mam już komplet podkładek (mam nadzieję, że będą odpowiednie, bo informacje były zaczerpnięte z netu).
Więc... mam 6 podkładek o średnicy 50mm i 4 podkładki o średnicy 80mm.



Kolejny etap to śruby - teoretycznie dłuższe o 50mm od fabrycznych - tyle że fabryczne są według mnie za długie - więc mogę być nieco krótsze niż na to wygląda.
Wg. informacji z netu - śruby powinny mieć jakieś 150mm długości.

W planach mam też przykręcenie progów pod mocowania budy (wzorując się na jednym z amerykańskich producentów akcesoriów do Jeepa Wranglera), więc od razu długość śruby musi to uwzględniać.

-- Dodano Pt 16 mar 2012 20:31:52 --

Kolejna aktualizacja - kupiłem śruby.
Nie jest to takie proste jakby się wydawało (nawet FABORY S.A. nie produkuje takowych).
Za to podobne śruby są stosowane w ... Daewoo/opel do przykręcenia głowicy

Niestety - znane mi wcześniej śruby od Lanosa/Nexii 1.5 okazały się za krótkie (140mm może pozwoliłoby na przykręcenie budy z podkładkami, ale chciałbym mieć pewność, że buda zostanie na miejscu)
Więc znalazłem inne...
Osobiście wybrałem śruby do Daewoo 1.4/1.6 16v - M10x1.25x166. Mają standardowy łeb na klucz 13, a długość pozwoli w późniejszym czasie na przykręcenie mocowania progów.

Cena - w zależności od producenta/pośredników - ale mnie kosztowały 59zł/kpl. Może nie mało, ale przynajmniej są.

Dla ułatwienia podam numery (bo trochę mi zajęło znalezienie w katalogach hurtowni to czego potrzebuję):
PAYEN HBS285
GOETZE 22-77001B
AJUSA 81021200

Jeżeli ktoś nie planuje przykręcać progów i innych pomysłów - mogą wystarczyć śruby od Opla 1.4/1.6 DOHC (M10x1.25x153) - nr.ELRING EL803060. Jedyny ich minus to łeb na klucz TORX E12...

-- Dodano Cz 22 mar 2012 20:41:49 --

No i wyliftowane Czas operacyjny - ok. 20h
Byłoby szybciej, ale np. nie miałem odpowiednich podkładek M10 (więc drugiego dnia odkręcałem śruby i dokładałem podkładki), nie miałem dobrego oświetlenia - więc po zmroku działałem dużo wolniej szukając wszystkiego, musiałem zmodyfikować również mocowania "kangura" - a jak się okazało ostre wiertła to u mnie towar deficytowy.

Niestety nie zrobiłem tylu zdjęć ile miałem w planach, bo sprawy co chwila się komplikowały (m.in. śruby nieodkręcane 10 lat nie chciały iść po dobroci i lekko się tym denerwowałem)
Jutro postaram się porobić trochę dodatkowych zdjęć już na samochodzie (powinno być w miarę widać na co się szykować) i wypunktować etapy, pułapki itp.

Zdjęcia poglądowe - już po lifcie



Łącznik kolumny kierowniczej - poluzowany przed liftem - widać o ile się przesunął.


Przerobione mocowanie przedniego zderzaka:


Przerobione mocowanie tylnego zderzaka (dobrze, że w tym miejscu było jeszcze co spawać ):


Nowe mocowanie kangura (jeszcze przed wywierceniem otworu pod zaczep):


Przycięta ramka gumy od dźwigni zmiany biegów/reduktora (trochę przesadziłem, bo mogłem zostawić miejsce na wkręt w okolicy dźwigni reduktora; budę pod ramką sklepałem i problem z brakującymi biegami minął):


Dla ułatwienia plan robót krok po kroku (dla Frontery B 2.2DTI):

0. Zapsikać wszystkie śruby budy WD-40 itp.
1. Zdemontować zderzaki przód/tył (z uwzględnieniem kangurów, halogenów, podświetlenia tablicy tylnej, chlapaczy, wsporników tylnego zderzaka do budy - nieposiadane wyposażenie skreślić)
2. Poluzować śrubę na łączniku kolumny kierowniczej (demontując osłonę od strony koła lub nie, jak kto woli) - w przypadku body-liftu powyżej 2"/50mm konieczne jest zdemontowanie łącznika i przedłużenie go.
3. Poluzować opaski na rurach wlewu paliwa (ja tego nie zrobiłem i teraz coś mi tam przecieka przy tankowaniu).
4. Poluzować śruby budy (pneumatyk wskazany, a czasem przedłużka) - nie odkręcać całkiem nakrętek/śrub.
Dalej w zależności od posiadanego podnośnika - zakładam, że zwykły a nie np. kolumnowy - wtedy można podnieść jednocześnie całą budę.
5. Odkręcić całkiem śruby/nakrętki budy z jednej strony.
6. Wyjąć śruby, podnieść samą budę z tej strony bez śrub .
7. Wsadzić podkładki.
8. Wsadzić nowe-dłuższe śruby.
9. Opuścić budę. Przyłapać nakrętki.
10. Powtórzyć pkt. 5-9 dla drugiej strony.
11. Dokręcić wszystkie śruby/nakrętki budy.
12. Dokręcić śrubę na łączniku kolumny kierowniczej (ew. zamontować zdjętą wcześniej osłonę)
13. Dokręcić opaski na rurach wlew paliwa (przy pierwszym tankowaniu zerknąć czy wszystko jest szczelne).
14. Przerobić mocowania zderzaków do ramy o wysokości body-liftu (+ewentualnie zrobić nowe mocowanie kangura)
15. Zamontować zderzaki, kangury, halogeny, itd.
16. Rozebrać tunel środkowy we wnętrzu (do dźwigni zmiany biegów i reduktora)
17. W zależności od upodobań: przedłużyć dźwignie o wysokość body-liftu lub sklepać gumowym młotkiem budę i przyciąć ramkę fartucha w tylnej części otworu na dźwignie - do momentu aż biegi 2, 4 i R będą wchodziły oraz działało załączanie reduktora (sprawdzać po zamontowaniu gumowego "fartucha").
18. Zmontować wnętrze.
19. Przejrzeć listę co było odkręcane i sprawdzić czy wszystko przykręcone
20. Uznać, że body-lift gotowy

Jak odkręcałeś zapieczone śruby? Nie ma większego ryzyka ukręcenia jak się rurę założy? Czy trzeba walczyć WD40 i airgunem? Bo jak patrzę na swoje i sobie przypomnę pierwsze odkręcanie baku czy amorów, to mi się bodyliftu odechciewa A mojej już 15 latek stuknęło i o konserwacji podwozia to chyba tylko w fabryce słyszała.

Już to pisałem, 6 tylnych jest z nakrętkami w budzie. Jak urwiesz więcej niż dwie to jesteś w
Dwie czyli po jednej na stronę i najlepiej po przeciwnych.

Pytam jakie to są śruby. Twardość? Powlekane (jak w amorach, nie korodują)? Jak z gwintem w budzie? Nakrętki nie odspoją się i zaczną obracać razem ze śrubą (kilka takich mam już w ramie)?

Twardość 10.9.
Chyba są czymś powlekane,bo są czarne "błyszczące", nie jak typowe czarne śruby - specjalistą nie jestem - powiem po kilku deszczach czy skorodowały Oryginalne śruby mocujące budę też były powlekane - czymś zielonym
Co do gwintów w budzie, to... ciężko mi powiedzieć, u mnie wykręciły/wkręciły się bez problemu (o dziwo, bo też się obawiałem) - dałem grubą podkładkę pod łeb śruby, żeby nie były za długie. Na szczęście u mnie w B są tylko 2 takie śruby, reszta przelotowe
Ogólnie zużyłem pół małego WD40 bo wolałem za dużo zapsikać, niż urwać. Te 2 w budzie poszły lekko i przyjemnie - wstępnie ruszyłem je delikatnie pneumatykiem, zanim zabrałem się za lifta, a potem jak szło ciężej i pneumatyk nie dawał rady (bo to jakaś marketówka) to poszła przedłużka jakieś 60cm...
Chyba przesadziłem z tą długością śrub i ratowałem się podkładkami - jutro zmierzę ile gwintu mi zostało... o tyle mogą być krótsze Na pewno te 153mm będą wystarczające...

Pomierzyłem ile gwintu zostaje - na każdej śrubie mam przynajmniej 15mm wolnego gwintu - więc śruby długość 150mm będą akurat.

ja ci powiem ze teraz wyglada mega kozacko frocia teraz to bym z 33' probowal wcisnac

Gdyby nie to, że dopiero co kupiłem te oponki, to pewnie też bym o tym myślał... chyba, że trafię na jakiś tani komplet 32-33"

hmm..
A po co robiłeś ten bodylift? Bo jeżeli nie zakładasz 33" to moim zdaniem nie ma sensu. Jedyne co zyskałeś to troszkę lepszy kont natarcia i zejścia.
Auto ma wyżej środek ciężkości :/

Nie zrozum mnie źle nie to, że się przypieprzam tylko myślę, że w B frocie są istotniejsze rzeczy do poprawy takie jak:
- przeniesienie/zmiana zbiornika paliwa
- zmiana tłumika środkowego

Te dwie rzeczy mocno ograniczają frotę B.

Po co robiłem body lift ? Bo:
- tak chciałem - ale ten argument przemawia tylko do mnie
- po body lifcie mam wreszcie z przodu zaczepy jednocześnie z kangurem
- bo kangur nie jest już najniższym punktem, więc może pożyje dłużej (bo nadal jest trochę narażony)
- związane z poprzednim - poprawiony kąt natarcia/zejścia
- myślę przyszłościowo, więc teraz będę mógł: łatwiej wykonać progi, podnieść zbiornik paliwa, podnieść/zmienić tłumik środkowy, wsadzić 32"/33" jak się coś trafi ciekawego
- w przypadku awarii zderzaków - mogę zabierać się za stalowe i robić już docelowe mocowania

Co jeszcze MUSZĘ przerobić w związku z body-liftem:
- wywiercić otwory w mocowaniu kangura - żeby zaczepy były zaczepami (to może nawet już dzisiaj) - bo sprawa pilna
- belka haka holowniczego jest teraz... za nisko - ale ze względu na stan belki pod zderzakiem muszę coś zmotać żeby go wzmocnić/ochronić
- tłumik końcowy jest... chyba do wywalenia, bo sterczy jak "męski narząd" i może coś się oberwać niepotrzebnie jak gdzieś cofnę
- wspomniane w poprzedniej wyliczance progi - żeby mniej sprawnym osobom łatwiej się wsiadało

Co do wyższego środka ciężkości - fakt - na pewno poszedł trochę do góry, ale mniej niż przy lifcie zawiechy lub większych kołach, bo najcięższe (czyli silnik, skrzynie, przeniesienie napędu) zostały tak jak były. A że moje felgi poszerzają rozstaw kół o ponad 6cm... to myślę, że nie powinno być tak źle

Odpowiedź jak najbardziej treściwa i sensowna.Przeciwnikami podnoszenia budy są ci co jej nie podnosili.Dopiero teraz ty będziesz mógł stwierdzić czy faktycznie jest ona mniej stabilna czy nie a nie gdybać zza komputera że to jest bee.Sam miałem już komplet przygotowany z allu ale brak czasu zwerifikował zapał.Po lifcie opuszczałem przedni most i zastosowałem te pucki .Stabilność w terenie sprawdzisz tutaj viewtopic.php?f=189&t=11060

Przecież nie pisałem że jestem przeciw
Zdziwiło mnie tylko, że loony napisał, że większych opon nie planuje...
Loony przedstawił sensowne plany motania na przyszłość więc bodylift wpisuje się w to bardzo dobrze

I ja nie powiedziałem że ty powiedziałeś .Każdy interpretuje jak chce.Wy krakusy to jacyś nerwowi jesteście.Musimy się spotkać

maciar napisał(a):I ja nie powiedziałem że ty powiedziałeś .Każdy interpretuje jak chce.Wy krakusy to jacyś nerwowi jesteście.Musimy się spotkać

Koniecznie!

Znalazłem jeszcze jeden powód, czemu robiłem body-lift - zwiększyłem o 5cm głębokość brodzenia
A że pogoda dopisuje, to poziom wody się podniósł...

http://www.youtube.com/watch?v=xXGp_jDPVOI

W innym miejscu było jeszcze głębiej, ale Frota dała radę Nie zmienia to faktu, że... snorkel też jest mi potrzebny, bo to igranie z ogniem (a właściwie wodą)

Twój lift daje rade czego dowód mieliśmy dziś. I widać że zrobiony z głową. Brak tylko progów do hilifta i wchodzenia. W tej rzece wjezdzajac za szybko przelalo mi sie przez maske i nie mam nawiewów ( wylewala sie z nich woda).

hej, moze dosc laickie pytanie ale przy automacie cos trzeba by przerabiac przy dwigni zmiany biegow ?

Jeśli chodzi o automat to wg. "hamburgerów" nie musisz nic modyfikować...
Ale ze względu na silnik 3.2 z wisko - zerknij na link w pierwszym poście - bo diesel ma elektryczne wiatraki, więc nie musiałem się tym bawić. U Ciebie będzie trzeba przerobić obudowę wiatraka.

-- Dodano Śr 25 lip 2012 11:01:38 --

Dodałem w pierwszym poście co krok po kroku trzeba robić - oczywiście dla posiadanej przeze mnie wersji czyli Frontera B Long 2.2DTI

hmm ładnie wygląda ale jak się tym skręca ? Trzyma się to drogi ?

Nie zauważyłem żeby chciało się przewracać
Ogólnie to moja pierwsza terenówka, więc od początku biorę poprawkę, że to nie plaszczak.


Na pocieszenie - kumpel ma Hiluxa (który już fabrycznie miał problemy z testem łosia) jego jest po 5cm body lifcie i... najpierw uślizgują się na asfalcie MT niż on groźnie przechyla...

Odświeżę troszkę temat ponieważ planuje lift budy.

Znalazłem na allegro wałki poliuretanu, ertanolu i tarnamid. Ten pierwszy kosztuje ok 100zl za 0,5mb, ertanol i tarnamid ok 80zl ale za 1mb.

Jaki materiał wybrać? Co lepsze?

Może macie jakieś inne patenty już opanowane.